ICON Magazine

Die Herbst-/Wintermode fährt mit starken Geschützen auf: Wir zeigen Kleidung, deren Formensprache den weiblichen Körper skulptural in Szene setzt. Kraft geht hier nicht mit Starrheit einher. Liebe geht vor. Beides macht sich auch außerhalb der Mode hervorragend. Deswegen baten wir das Kölner Top-Model Lena Hardt, auch ihren Sohn River mitzubringen. Als Ort schien uns – augenzwinkernd – das Château de Montceaux-lès-Meaux perfekt geeignet, die Ruinen des früheren Lustschlosses der Königinnen, die dort ihre Freizeit verbrachten und zu dem Männer keinen Zutritt hatten.

„Das Spiel mit Gegensätzen und Kontrasten, mit Lässigkeit und Eleganz, ist wie eine Gratwanderung zwischen Stärke und Zartheit, die wir bei Chanel Allure nennen“, sagt Virginie Viard. Und weil Allure bekanntlich das ist, wovon die Pariserin am meisten hast, ist die nun das Thema von Chanels neuer Couture-Kollektion. Präsentiert wurde sie auf Kopfsteinpflaster am Ufer der Seine, der Eiffelturm natürlich im Hintergrund. Damit bei diesem Bild gar nicht erst der leiseste Gedanke an irgendwelche Klischees aufkommen kann, eröffnet die coolste Pariserin überhaupt die Show: Caroline de Maigret, in einem bodenlangen Herrenmantel. Es folgen Bouclé-Jacken und Gehröcke zu bleistiftgeraden Hosen, Volants-Tops und -Kleider und Pailletten-Tweed-Kostüme. Und natürlich das obligatorische Brautkleid: aus transparenten Chiffon-Lagen, mit Schleife am Kragen und ausgestelltem Rock, der leicht übers Knie geht. Hauchfein, feminin, unabhängig. Fast zu schön, um wahr zu sein.

Vergangene Saison zeigte Daniel Roseberry für Schiaparelli Abendroben mit ultra-realistisch anmutenden Tierköpfen am Dekolleté. Skandal! Und dann irgendwie doch wieder keiner, weil das Haus nun mal seit je her für textilen Surrealismus steht. Grenz- und Kontextüberschreitungen wurden in der Vergangenheit auch immer wieder selbst von namhaften Künstlern angetrieben, mit denen Schiaparelli zusammenarbeitete. Ihnen setze Roseberry mit seiner neuen Couture-Kollektion nun eine Art Denkmal. Lucian Freuds bemaltes Atelier stand zum Beispiel Pate für ein Kleid aus einem unregelmäßigen Mosaik aus Pinselstrich- und Farbflächen-Patches. Das Blau von Yves Klein färbte Origami-Röcke und Schmuck-Details, aber auch einige Körperpartien der Models. Ob reines Bodypaint oder Couture-Piece war auch auf den zweiten Blick nicht direkt ersichtlich. Ein kleines Verwirrspiel, das mittels perspektivischer Darstellung eine perfekte Dreidimensionalität vortäuscht, gehört bei Schiaparelli wohl einfach dazu. 

Neue Linienführung

Die Beziehung vom Körper zur Mode und was zwischen beiden passieren kann, ist das, was Jonathan Anderson antreibt. Seine Loewe-Kollektion für den nächsten Sommer ist reduzierter als sonst, aber nicht weniger beeindruckend. Im Fokus stehen ausgestellte Hosen, die bis über den Bauchnabel reichen. Ihr Betrachter soll sich vorkommen, als schaue er aus der Froschperspektive auf sie. Der Effekt einer sich künstlich verlängernden Silhouette wird durch Kurzjacken oder in den Hosen steckenden Strickpullover zusätzlich verstärkt. Als Highlights gibt es reich mit Glitzersteinen versehene Jeans und Polos. Und Long-Tops aus Wildleder, die wie verwachsen mit den dazu passende Schultertaschen erscheinen. Der Look überzeugt auf langer Linie!

Hype und Handwerk

Fünf Jahre verantwortet Kim Jones jetzt schon die Herrenlinie von Dior. Seitdem toppt eine Show die nächste; zuletzt vor den Pyramiden von Giseh. Die Mode ist beliebt bei Männern von Prinz Harry bis Lil Nas X. Die Umsätze zeigen steil nach oben. Logisch, dass Jones zu seinem kleinen Mitarbeiterjubiläum nun etwas ganz Besonderes zeigen wollte. Der Laufsteg nicht wie sonst erhöht, sondern eine graue Fläche aus quadratischen Bodenplatten. Als das Licht erlischt und die Show beginnt, öffnen sich wie von Zauberhand 51 der Quadrate und ebenso viele Models werden wie Rockstars auf einem Konzert aus dem Untergrund gefahren. Nach und nach absolvieren sie ihren Lauf vorbei am Publikum, in der ersten Reihe Amanda Lear, Demi Moore und Aaron Piper.

Fließend glatte und leicht aufgeraute Anzüge mit Hosen, deren Beine weit und verkürzt sind. Zwischendurch blitzen mit Schmucksteinen bestickte Hemden und Jacken auf. Jones zitiert die Arbeit jener Designer, die vor ihm seinen Job machten: Yves Saint Laurents Silhouette, Marc Bohans Texturen und Gianfranco Ferrés Stickereien. Das Werk des Gründers schwebt über allem. Weshalb Jones immer wieder Diors ikonisches Cannage-Motiv im Großformat auftauchen lässt, zum Beispiel auf Strickpullovern. Die Highlights machen fein changierende bis glitzernde Tweed-Pieces. Inspiriert sind sie von den funkelnden Juwelen und weichen Tweeds, die Christian Dior einst in seiner Couture-Kollektion für den Herbst und Winter 1960 einsetzte. Das Haus steht eben vor allem für eins: meisterliches Handwerk. Jones entwickelt es beständig weiter.

Veränderung im Anzug

„Der arme alte Anzug hat ein ziemlich schlechtes Image: Beerdigungen, Vorstellungsgespräche, Geschäftsleute, Gerichtstermine“, sagt Paul Smith. „Ich habe ihn neu gedacht.“ Doppelreihige Blazer interpretiert er für den nächsten Sommer beispielsweise neu, indem er sie zu kurzen Hosen kombiniert (Riesentrend!). Die lange Zeit für tot erklärte Anzugweste holt er zurück, weil er sie einfach ohne Sakko zu einer passenden Bügelfaltenhose zeigt. Und unter schnöde graue Zweiteiler zieht er, klar, einen seiner Klassiker: ein Shirt mit Streifen. „Die Schneiderei wird oft als ernste Angelegenheit angesehen. Ich wollte den Leuten schon immer zeigen, wie viel Spaß man damit haben kann“, sagt Smith. Es ist ihm gelungen.