ICON Magazine

Uneingeschränkte Schönheit

Es gibt niemanden, der die „Anatomy of Couture“-Show von Valentino so eröffnet wie Kristen McMenamy, das 57-jährige Supermodel. Nach vielen Luftküssen in einem schwarzen Minikleid folgte ihr eine Schar an Models, bei deren Besetzung Chefdesigner Piccioli erneut über die Grenzen des Gewohnten hinausging. Denn McMenamy war nicht das einzige grauhaarige Model; Marie Sophie Wilson und weitere altbekannte Namen wie Lynne Koester und Hannelore Knuts stiegen aus der Versenkung der 90er-Jahre auf.

Aber Piccioli mischte nicht nur verschiedene Altersgruppen. Plus-Size-Models wie Jill Kortleve und Männermodels wie Jon Kortajarenas – unüblich für eine Couture-Show. Mit dem gleichen eleganten Understatement, das für gewöhnlich seine Kleider auszeichnet, bemerkte Designer Pierpaolo Piccioli nach der Show, „Zeit für Veränderung“. Sein Ziel? „Eine Idee von Schönheit zu fördern, die uneingeschränkt ist.“ Gloria von Bronewski

Im Schiaparelli-Himmel

Letztlich gehe es ihm nicht um Likes oder Celebrities, schreibt Daniel Roseberry in den Notizen zu seiner neuesten Haute-Couture-Kollektion für Schiaparelli. Das sind große Worte von einem Designer, der im vergangenen Jahr mit einigen ikonischen Celebrity-Auftritten Hunderttausende von Likes generiert hat – man denke nur an Bella Hadid und ihr „Bronchien-Kleid“ in Cannes im vergangenen Jahr. Nun weiß Roseberry aber: Solche Auftritte bringen nicht viel, wenn sie nicht irgendeine Art von Emotion hervorrufen.

Für seine erste Live-Show seit Beginn der Pandemie wollte Roseberry Emotionen mit einem möglichst einfachen Rezept wecken: Gold, schwarz, weiß. Das Ergebnis ist alles andere als einfach, sondern abgehoben, im wahrsten und besten Sinne des Wortes. Haarschmuck erinnert an Sonnen und ein Hut an einen Heiligenschein, ein goldener Ring umkreist ein Bustier wie bei einem Planeten, und aus einem schwarzen Kleid wachsen goldene Tentakel, verwandeln eine Haute-Couture-Robe in ein wundersames Fantasiekleid für einen Science-Fiction-Film. Die zugespitzten Brustpartien, für die Roseberrys Arbeit inzwischen bekannt ist, tauchen ebenso auf wie Schiaparelli-typische Hummer-Motive. Roseberry beschreibt den Himmel „als einen Ort, an den wir vor dem Chaos auf unserem Planeten hin fliehen können.“ Ganz abheben lassen möchte man ihn aber nicht. Wer sonst soll die Menschen auf Erden so schön zum Träumen bringen? Silvia Ihring

Big in Japan (and Paris)

„Streetstyle war eine Rebellion, das vergessen viele. Eine Rebellion gegen die Luxuswelt“, sagt Kreativdirektor Nigo über diese ambivalente Verschmelzung, die er mit seinem Debüt nun gekonnt an die Tagesordnung bei Kenzo setzt. Der 51-Jährige, der ursprünglich mit Streetstyle-Marken wie Bathing Ape berühmt wurde, ist der erste japanische Designer an der Spitze der Marke seit Mr. Kenzo und gehört zu einem von nur zwei asiatischen Kreativdirektoren in europäischen Luxushäusern.

Nigos Ansatz bei Kenzo zeigt sich aber radikal anders, als man es von einer Streetwear-Ikone erwarten würde. Der Designer bewahrt die Geschichte des Hauses, in dem er sich vor allem auf die 70er-Jahre konzentrierte, statt auf die Wiege der Streetwear-Mode, der späten 80er- oder frühen 90er-Jahre. In der Pariser Galerie Vivienne präsentierte Nigo in denselben Arkaden seine erste Kollektion für Kenzo, wo auch Kenzo Takada vor 51 Jahren sein Debüt gab.

Seine Reminiszenzen zeigen sich neben dem Signature-Tigerlogo auch durch Retro-Blumenröcke und japanische Workwear-Latzhosen, denen er gleichzeitig etwas Rebellisches gibt, indem er Streetstyle-Elemente wie dunkelblaues Raw Denim verwendet und die Looks zu übergroßen Berets und hochgetürmten Wollmützen kombiniert, die stark an die Hüte seines einstigen Business Partners Pharrell Williams erinnern. Dieser nickte in der Front Row zu den Hip-Hop-Beats der Laufsteg-Show, neben weiteren Gästen wie Kanye West, Pusha T und Tyler the Creator.

Ein gutes Vorzeichen? Das astrologische Tier des Jahres 2022 ist der Tiger. Seit Anbeginn das Wappentier des Hauses Kenzo. Gloria von Bronewski

Nichts ist, wie es scheint

Hat uns die Matrix längst erreicht? Ist alles um uns herum nicht mehr eine optische Täuschung? Die Welt liefert derzeit genug Gründe, warum man sich solche Fragen nicht nur zum Spaß stellen sollte. Das beunruhigt die einen und fasziniert die anderen, die in einer virtuellen Pseudo-Utopie namens „Metaverse“ das nächste große Geschäft wittern und das Wort großzügig in ihre Pressemitteilungen streuen. Auch Loewe-Chefdesigner Jonathan Anderson ist gegen solche Trends nicht immun aber seine Reaktion fällt skeptischer aus: Hinterfragen anstatt hinterherrennen.

Seine neueste Loewe-Kollektion spielte auf eine Welt an, die uns Fakes als Realität verkaufen will und keine Grenzen mehr zwischen Wahrheit und Verzerrung zieht. Verzerrt waren manche Teile im wahrsten Sinne des Wortes, die T-Shirts nach einer Seite und die Shorts zur anderen. Models trugen ihre eigenen Selfies auf ihren T-Shirts, Longsleeves mit aufgedruckten nackten Oberkörpern schauten aus Jeans heraus und ein mit Lammfell gefütterter Mantel sah aus, als habe man zwei Mäntel übereinandergelegt. Die Beziehung zwischen Mode und Surrealismus hat eine lange Tradition, aber für Jonathan Anderson geht es nicht nur um Ästhetik. Sondern um die Frage, ob wir uns wirklich so bereitwillig einer Illusion hingeben sollten. Auch, wenn sie noch so schön ist. Silvia Ihring