ICON Magazine

Vergangene Saison zeigte Daniel Roseberry für Schiaparelli Abendroben mit ultra-realistisch anmutenden Tierköpfen am Dekolleté. Skandal! Und dann irgendwie doch wieder keiner, weil das Haus nun mal seit je her für textilen Surrealismus steht. Grenz- und Kontextüberschreitungen wurden in der Vergangenheit auch immer wieder selbst von namhaften Künstlern angetrieben, mit denen Schiaparelli zusammenarbeitete. Ihnen setze Roseberry mit seiner neuen Couture-Kollektion nun eine Art Denkmal. Lucian Freuds bemaltes Atelier stand zum Beispiel Pate für ein Kleid aus einem unregelmäßigen Mosaik aus Pinselstrich- und Farbflächen-Patches. Das Blau von Yves Klein färbte Origami-Röcke und Schmuck-Details, aber auch einige Körperpartien der Models. Ob reines Bodypaint oder Couture-Piece war auch auf den zweiten Blick nicht direkt ersichtlich. Ein kleines Verwirrspiel, das mittels perspektivischer Darstellung eine perfekte Dreidimensionalität vortäuscht, gehört bei Schiaparelli wohl einfach dazu. 

Neue Linienführung

Die Beziehung vom Körper zur Mode und was zwischen beiden passieren kann, ist das, was Jonathan Anderson antreibt. Seine Loewe-Kollektion für den nächsten Sommer ist reduzierter als sonst, aber nicht weniger beeindruckend. Im Fokus stehen ausgestellte Hosen, die bis über den Bauchnabel reichen. Ihr Betrachter soll sich vorkommen, als schaue er aus der Froschperspektive auf sie. Der Effekt einer sich künstlich verlängernden Silhouette wird durch Kurzjacken oder in den Hosen steckenden Strickpullover zusätzlich verstärkt. Als Highlights gibt es reich mit Glitzersteinen versehene Jeans und Polos. Und Long-Tops aus Wildleder, die wie verwachsen mit den dazu passende Schultertaschen erscheinen. Der Look überzeugt auf langer Linie!

Hype und Handwerk

Fünf Jahre verantwortet Kim Jones jetzt schon die Herrenlinie von Dior. Seitdem toppt eine Show die nächste; zuletzt vor den Pyramiden von Giseh. Die Mode ist beliebt bei Männern von Prinz Harry bis Lil Nas X. Die Umsätze zeigen steil nach oben. Logisch, dass Jones zu seinem kleinen Mitarbeiterjubiläum nun etwas ganz Besonderes zeigen wollte. Der Laufsteg nicht wie sonst erhöht, sondern eine graue Fläche aus quadratischen Bodenplatten. Als das Licht erlischt und die Show beginnt, öffnen sich wie von Zauberhand 51 der Quadrate und ebenso viele Models werden wie Rockstars auf einem Konzert aus dem Untergrund gefahren. Nach und nach absolvieren sie ihren Lauf vorbei am Publikum, in der ersten Reihe Amanda Lear, Demi Moore und Aaron Piper.

Fließend glatte und leicht aufgeraute Anzüge mit Hosen, deren Beine weit und verkürzt sind. Zwischendurch blitzen mit Schmucksteinen bestickte Hemden und Jacken auf. Jones zitiert die Arbeit jener Designer, die vor ihm seinen Job machten: Yves Saint Laurents Silhouette, Marc Bohans Texturen und Gianfranco Ferrés Stickereien. Das Werk des Gründers schwebt über allem. Weshalb Jones immer wieder Diors ikonisches Cannage-Motiv im Großformat auftauchen lässt, zum Beispiel auf Strickpullovern. Die Highlights machen fein changierende bis glitzernde Tweed-Pieces. Inspiriert sind sie von den funkelnden Juwelen und weichen Tweeds, die Christian Dior einst in seiner Couture-Kollektion für den Herbst und Winter 1960 einsetzte. Das Haus steht eben vor allem für eins: meisterliches Handwerk. Jones entwickelt es beständig weiter.

Veränderung im Anzug

„Der arme alte Anzug hat ein ziemlich schlechtes Image: Beerdigungen, Vorstellungsgespräche, Geschäftsleute, Gerichtstermine“, sagt Paul Smith. „Ich habe ihn neu gedacht.“ Doppelreihige Blazer interpretiert er für den nächsten Sommer beispielsweise neu, indem er sie zu kurzen Hosen kombiniert (Riesentrend!). Die lange Zeit für tot erklärte Anzugweste holt er zurück, weil er sie einfach ohne Sakko zu einer passenden Bügelfaltenhose zeigt. Und unter schnöde graue Zweiteiler zieht er, klar, einen seiner Klassiker: ein Shirt mit Streifen. „Die Schneiderei wird oft als ernste Angelegenheit angesehen. Ich wollte den Leuten schon immer zeigen, wie viel Spaß man damit haben kann“, sagt Smith. Es ist ihm gelungen.

Schneiderkunst und ein bisschen Glitzer

Für Dries Van Noten entsteht Eleganz dann, wenn Menschen ihre Kleidung lange tragen und lieben. Bewahren zählt für ihn mehr als der Hype um schnelle Trends. Seine Männerkollektion für den kommenden Sommer beschreibt er nun als Studie der Eleganz. „Wir haben uns gefragt: Was ist Männlichkeit heute? Wie können wir Eleganz auch für die Jugend interessant machen?“ Die Antwort: mit schmal-fließenden Anzügen, flattrigen Hemden, hier und da Pailletten in Form von Shorts und Shirts und dazu immer wieder Jacken, die so gefärbt und gewaschen sind, als wären sie schon Jahre getragen und der Sonne ausgesetzt. Viel Soft-Tailoring, ein bisschen Pop und Streetwear.

SHOWTIME!

Es ist die wichtigste Show der Saison, wenn nicht des Jahres. Manche sagen sogar, es sei die wichtigste Show dieses Jahrzehnts. Mit Pharrell Williams hat am Dienstagabend erstmals ein Mensch aus der Musik-und-Entertainment-Branche als Kreativdirektor eines Luxusmodehauses eine Kollektion gezeigt. Um genau zu sein: als Kreativdirektor des größten Luxusmodehauses, das es auf diesem Planeten gibt. Louis Vuitton. Im Februar wurde bekannt, dass Williams die Herrenlinie verantworten und damit die Nachfolge des im November 2021 verstorbenen Virgil Abloh antreten wird. Kritiker bemängelten schnell, dass Williams keine große Modekompetenz besäße. Nirgendwo aber steht geschrieben, dass man das Fach studiert haben muss, um es zu beherrschen. Und Williams hat schon in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass er modisch etwas kann: ob als Botschafter für übergroße Vivienne-Westwood-Hüte, Muse von Karl Lagerfeld oder zuletzt Chef seines eigenen Modelabels. „Ich war nicht am Central Saint Martins. Aber ich war auch nicht an der Juilliard, um Musik zu studieren. Und ich bin ganz gut zurechtgekommen“, gab er in einem Interview mit der amerikanischen Vogue ein paar Tage vor der Show zu Protokoll. Klingt nach hohen Ansprüchen an sich selbst?

Als Laufsteg wählte Williams den Pont Neuf, also die älteste noch im Originalzustand erhaltene Brücke über der Seine in Paris. Gleich um die Ecke liegt das Hauptquartier von Louis Vuitton. In der ersten Reihe Menschen, die Freunde, Kollegen und Superstars sind: Beyoncé mit ihrem Mann Jay-Z, Rihanna mit ihrem Mann Asap Rocky, Kim Kardashian, Jared Leto, Zendaya. Und die Kollektion für den nächsten Sommer? Fährt alles an Garderobe auf, was Männer heute so brauchen und wollen: Parkas, Bomberjacken, Jeans, Anzüge, Shorts, Lederjacken, Boots, Crossbody-Bags und Weekender. Die Silhouette ist lässig bis weit. So gut wie alles hat Williams mit Louis Vuittons Damier-Motiv überzogen, jenem ikonischen Schachbrettmuster, das Georges Vuitton 1888 erdachte und bis heute die Taschenklassiker des Hauses schmückt. Hier und da wirkt es wie Pixel (aktuell ein großer Trend!) oder ist mit Camouflage versetzt. Den Mix nennt Williams „Damoflage“. Aus den Initialen von Louis Vuitton macht er an einigen Stellen das Emblem „LVERS“ (Lovers). Kunden und Fans werden ihm die Teile aus den Händen reißen. Kurz nach der Show stehen er und Jay-Z dann auf der Bühne, um mit einer gemeinsamen Performance die After-Show-Party zu eröffnen. Nie war Mode mehr Entertainment als in diesem Moment.