ICON Magazine

Im Schiaparelli-Himmel

Letztlich gehe es ihm nicht um Likes oder Celebrities, schreibt Daniel Roseberry in den Notizen zu seiner neuesten Haute-Couture-Kollektion für Schiaparelli. Das sind große Worte von einem Designer, der im vergangenen Jahr mit einigen ikonischen Celebrity-Auftritten Hunderttausende von Likes generiert hat – man denke nur an Bella Hadid und ihr „Bronchien-Kleid“ in Cannes im vergangenen Jahr. Nun weiß Roseberry aber: Solche Auftritte bringen nicht viel, wenn sie nicht irgendeine Art von Emotion hervorrufen.

Für seine erste Live-Show seit Beginn der Pandemie wollte Roseberry Emotionen mit einem möglichst einfachen Rezept wecken: Gold, schwarz, weiß. Das Ergebnis ist alles andere als einfach, sondern abgehoben, im wahrsten und besten Sinne des Wortes. Haarschmuck erinnert an Sonnen und ein Hut an einen Heiligenschein, ein goldener Ring umkreist ein Bustier wie bei einem Planeten, und aus einem schwarzen Kleid wachsen goldene Tentakel, verwandeln eine Haute-Couture-Robe in ein wundersames Fantasiekleid für einen Science-Fiction-Film. Die zugespitzten Brustpartien, für die Roseberrys Arbeit inzwischen bekannt ist, tauchen ebenso auf wie Schiaparelli-typische Hummer-Motive. Roseberry beschreibt den Himmel „als einen Ort, an den wir vor dem Chaos auf unserem Planeten hin fliehen können.“ Ganz abheben lassen möchte man ihn aber nicht. Wer sonst soll die Menschen auf Erden so schön zum Träumen bringen? Silvia Ihring

Big in Japan (and Paris)

„Streetstyle war eine Rebellion, das vergessen viele. Eine Rebellion gegen die Luxuswelt“, sagt Kreativdirektor Nigo über diese ambivalente Verschmelzung, die er mit seinem Debüt nun gekonnt an die Tagesordnung bei Kenzo setzt. Der 51-Jährige, der ursprünglich mit Streetstyle-Marken wie Bathing Ape berühmt wurde, ist der erste japanische Designer an der Spitze der Marke seit Mr. Kenzo und gehört zu einem von nur zwei asiatischen Kreativdirektoren in europäischen Luxushäusern.

Nigos Ansatz bei Kenzo zeigt sich aber radikal anders, als man es von einer Streetwear-Ikone erwarten würde. Der Designer bewahrt die Geschichte des Hauses, in dem er sich vor allem auf die 70er-Jahre konzentrierte, statt auf die Wiege der Streetwear-Mode, der späten 80er- oder frühen 90er-Jahre. In der Pariser Galerie Vivienne präsentierte Nigo in denselben Arkaden seine erste Kollektion für Kenzo, wo auch Kenzo Takada vor 51 Jahren sein Debüt gab.

Seine Reminiszenzen zeigen sich neben dem Signature-Tigerlogo auch durch Retro-Blumenröcke und japanische Workwear-Latzhosen, denen er gleichzeitig etwas Rebellisches gibt, indem er Streetstyle-Elemente wie dunkelblaues Raw Denim verwendet und die Looks zu übergroßen Berets und hochgetürmten Wollmützen kombiniert, die stark an die Hüte seines einstigen Business Partners Pharrell Williams erinnern. Dieser nickte in der Front Row zu den Hip-Hop-Beats der Laufsteg-Show, neben weiteren Gästen wie Kanye West, Pusha T und Tyler the Creator.

Ein gutes Vorzeichen? Das astrologische Tier des Jahres 2022 ist der Tiger. Seit Anbeginn das Wappentier des Hauses Kenzo. Gloria von Bronewski

Von Mann zu Mann

Das Haus Dior definiert sich sehr über seine Vergangenheit, aber es sind die Designer der Gegenwart, die das Erbe am Leben erhalten. Kim Jones tut dies bei Dior Men stets mit Bravour, doch diese Saison ist die neue Dior Men-Kollektion mehr denn je als ein Dialog zwischen zwei Männern konzipiert: Monsieur Dior und Kim Jones. Der eine revolutionierte vor 75 Jahren die Mode mit einem ultrafemininen “New Look”, der andere interpretiert diesen Erfolg in Männermode und bringt dabei seine eigenen Erfahrungen als Londoner und Tailoring-Experte ein.

Jones arbeitet sich mit Leidenschaft an der Dior-Ikonographie ab, da ist das berühmte zarte Grau, das Maiglöckchen-Motiv, das Leopardenmuster, die Bar-Silhouette für den Mann. Da sind Inspirationen aus der Haute Couture, aber da ist auch die Lässigkeit eines sportlichen Blousons, das Hemd, das aus dem Pulli hervorschaut und die Hype-taugliche Kooperation, die zum Standard-Repertoire von Jones gehört. Für diese Saison hat sich das Haus mit Birkenstock (jetzt Teil der LVMH Gruppe)  zusammengetan und eine Linie aus Pantoffeln entworfen. Die Mode hat ihre Codes und Traditionen. Doch erst derjenige, der über dieses Regelwerk hinauswagt, entdeckt die Möglichkeiten, die in ihr stecken. Silvia Ihring

Engel auf Erden 

Seine Träume kannten keine Grenzen. „Louis Dreamhouse“ lautet der Name der jüngsten Louis Vuitton-Männershow, der letzten, die von Virgil Abloh entworfen und von seinem Team fertiggestellt wurde. Und so gewährte das Haus in Paris zum letzten Mal Eintritt in Ablohs Ideenwelt, ein Haus voller Überraschungen und versteckten Ecken, in dem das Unmögliche der Maßstab war und in dem schon immer jeder willkommen war. Abloh hat die Modebranche vielfältiger, neugieriger und offener gemacht, er wollte andere inspirieren und zum Träumen anregen. Seine letzte Show in Paris spiegelte wider, wie spielerisch und mit wie viel Vorstellungskraft er an seine Kollektionen heranging.

Die Gäste betraten ein türkisfarbenes dekonstruiertes „Dreamhouse“, wie von einer mysteriösen Macht gesprengt, hier lag das Dach, dort hinten die Treppe. Wie ein Pool streckte sich die Szene vor allem aus, an einem Bankett-Tisch wartete ein Orchester auf seinen Einsatz, Ablohs Ehefrau Shannon beobachtete die Show mit Vuitton-CEO Michael Burke an ihrer Seite. Tyler the Creator hat den Sound zur Show komponiert, und auch sonst war das Event wie immer das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit so vielen Talenten. Während die Models die Kollektion vorführten, bewegten sich Tänzer um sie herum, zum Schluss trat das Team mit eigens angefertigten T-Shirts heraus. Darauf zu sehen: Ein Zauberer.

 Abloh ließ sich vom Unglaublichen nicht einschüchtern, sondern versuchte sich an seine eigene Form der Zauberei. Das Ergebnis sind opulente Anzüge aus Samt, Trenchcoats aus blumig gemusterten tapetenähnlichen Stoffen, Taschen, die an Bouquets erinnern und Basecaps mit Schleiern. Aus Streetwear wird festliche Kleidung, die sich keiner Kategorie mehr zuordnen lässt: College-Jacken treffen auf Tüllröcke, Nike-Sneakers auf azurblaue Satin-Sakkos. Sechs komplett weiße Looks markierten das Finale der Kollektion, zwei Models trugen Flügel-ähnliche Konstrukte auf dem Rücken, Botschafter eines Designers, dessen Traum weiterlebt. Silvia Ihring

Der Mode ergeben

Er bezeichnete sein Leben einst als Märchen und tatsächlich wirkte André Leon Talley oft selbst wie eine Figur aus einem Roman. Eine Erscheinung so gewaltig wie charismatisch, gekleidet in kostbaren Kaftanen und langen Mänteln, eine Stimme wie ein Bär und ein Wissen, das es mit jedem Modelexikon aufnehmen konnte. André Leon Talley, ehemaliger Starjournalist der US-”Vogue”, Autor mehrere Modebücher, Förderer und Freund von Stardesignern und Nachwuchstalenten, kreatives Genie und komplexer Charakter, ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

 Zahlreiche Gedenk-Posts auf Instagram feiern seine Leistung, die weit über launige Mode-Interviews und Front-Row-Plätze hinausgeht. Talley war ein Afroamerikaner, ein Südstaaten-Kind mit großen Träumen, das sich seinen Weg erkämpfte durch die glamouröse aber erbarmungslos elitäre und weiße Modewelt, das seinen Platz darin fand und ihn doch immer wieder verteidigen musste. Sein Urteil über die Branche war hart, doch die Liebe zur Mode währte bis zum Schluss. Silvia Ihring